穿在自己身上，印在別人腦上 -- 為什麼服裝開始不正經？！
服裝本來就是從平面開始，先在紙上打稿才慢慢的造就出你我身上的服飾。近幾年來，所謂的“平面性”或稱“視覺性”服飾崛起，服裝瞬間又從三維的結構回到了二維的平面，這一切都從解構主義開始說起...... 1960年代，法國哲學家 Jacques Derrid提出了「解構主義」的概念，最初用於文本的分析上，主要的概念為 看似規整的文本結構實際上並沒有一個穩固的中心，也不存在一個終極不變的意義。這樣的解構主義也慢慢的從文本燒到了服飾，讓原本應該符合“常規”的服裝產業開啟了新的一道窗，東西方開始出現了許多廣為人知的解構服飾大師，東洋代表-- 三宅一生、川久保玲和山本耀司，以及西方為 Alexander McQueen 和 Maison Martin Margiela，其中個人最喜愛的莫過於 Rei Kawakubo (川久保玲)。 三宅一生 Rei Kawakubo Yohji Yamamoto 許多人認為川久保玲像是流行靈媒，因為他的服裝雖然奇形怪狀，但總會準確預告著未來服裝的趨勢，也因為他的服裝袋有很強烈的個人風格，以及各式各樣不曾出現的輪廓，所以常有人(其中最知名的莫過於知名部落客 同時為模特兒和 [Garage]雜誌主編 -- Michelle Elie)將他的秀上款當成藝術品般收藏（因為玲姐強烈的個人色彩與張力，每次服裝週只要玲姐的衣服一出現管你是誰必定現殺一堆底片）。2017年，紐約大都會博物館舉辦了『 Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between 川久保玲特展』，裡面展覽了他從1980年到2017 F/W的精選作品，光看照片就讓人目瞪口呆了，的確，我私心想聊玲姐多一點，他在我心目中服裝的地位大概比擬「輸送現象」的Bird一樣，是個至尊啊！！！至於喜歡他的原因，應該是因為總讓我看服裝更多的可能性。話說回來，解構的概念出現後，大家開始改變了對於服裝的定義，對稱、完整以及固定的版型已經不是大家唯一的選擇，開始出現許多“不對稱”或是“拼接”(Junya Watanabe)的設計，甚至“中性的服飾”以及“女裝男穿”的概念（Rick Owens），這些設計讓服裝